Elektronika - pitanja, odgovori, tutoriali

Oznake portova su virtualne. Zatvori Arduino. Iskopčaj usb2serial programator. Pokreni Arduino. Pogledaj u zapamti portove koji ti pišu - znaš da ti ESP nije na tim portovima. Spoji usb2serial programator i pogledaj koji novi port ti se pojavio - to je ispravan port.

Onda znači da pokušavaš programirati preko nečeg drugog, a ne preko usb2serial adaptera.

Otvori si Device Manager > Ports (COM & LPT). Kad uštekaš programator trebao bi čuti ding-dong od Windowsa i tu bi ti se trebao pojaviti programator - s nazivom i oznakom porta. Recimo u mom slučaju to je USB Serial Port (COM6).

Portovi ti iz Device Managera moraju nestati kad odspojiš serijski uređaj i pojaviti se kad ga spojiš. Ako ti se to ne događa imaš neke probleme s računalom. Jel ti se pojavi ako ideš na Action > Scan for hardware changes?

Taj usb2serial adapter ti ima vaš ftdi čip? Jer bilo je krivotvorenih ftdi čipova, koje su driveri inicijalno ubijali, a poslije ne znam što se dogodilo - možda su jednostavno prestali raditi s njima.

Nabavi si usb2serial adapter baziran na CP2102 ili CH340. Pazi da rade na 3,3V.

A općenito bih ti preporučio da baciš te ESP-01 i da umjesto njih koristiš ESP-12F, jer je riječ o puno boljim pločicama (imaju više memorije, daleko više pinova, mogu se programirati s NodeMCU-vim postavkama i imaju bolju WiFi vezu) - ima za kupiti i adapterske pločice kako bi se mogle koristiti s normalni 2,54mm headerima.

Da.

Naruči više od jednog usb2serial adaptera (više verzija, s različitim čipovima) - tako, ako ti se ispostavi da ti jedan ne radi kako treba, imaš druge na raspolaganju.

Ne znam dal ima nekih koji imaju samo 3,3V - provjeri ako ima pa si naruči i jedan takav. Zašto? Zato jer neki koji imaju mogućnost biranja između 5V i 3,3V TX pin drže na 5V unatoč tome što si odabrao 3,3V pa riskiraš oštećenje ESP pločice. Znači, kad ti stignu usb2serial adapteri, multimetrom provjeri da ti je TX pin na 3,3V, a ne na 5V. Ako je na 5V to i dalje nije kraj svijeta - napraviš si voltage divider pa njime srušiš napon na 3,3V. Al eto, to je nepotrebna komplikacija.

Nisam siguran. Arduino as ISP programira preko SPI sabirnice, a ESP-01 nema SPI sabirnicu. Također, tu bi onda bilo pitanje bootloadera i drugim stvarčica koje ESP ima - on je malo složeniji od običnih Arduinoa.

Stavi si ledicu na TX pin ESP-a da vidiš da li ti ESP uopće išta šalje putem TX pina.

Evo još jedan oblik Li-ionske baterije - AA baterije napona 1,5V koje se pune preko USB porta:

Preskupe u odnosu na NiMH, ali eto... Postoje. 

Ne vezano za ovu temu ali mi je dosta pomogao kolega i cekam nesto da mi javi jos pa me zanima sto mu se desilo jer pise da je odjavljen tj profil trajno uklonjen. Sum of all fears  

Da baš, što je bilo? Kolega je uvijek bio pristojan i od pomoći! :(

EDIT:

Ovdje sam stavio linkove na neke bolje, inteligentne punjače Li-ionskih i NiMH baterija. Na tim trgovinama ima i jeftinijih verzija za manje od 4 baterije.

Ne bude radilo, jer UPS svejedno drži ulazni napon (iz tvog generatora) na izlazu dok god generator radi.

Ukratko, kad generator radi, UPS ti služi samo kao produžni kabel, jer on u tom režimu samo prosljeđuje ulazni napon na izlaz, i puni bateriju.

Jedino kad nema ulaznog napona pa se UPS prebaci na baterijsko napajanje imaš stabilizirani napon.

Stabilizatori napona su inače spadali u nišu koja je običnim smrtnicima većinom bila nedostupna, neisplativa i nepraktična, barem kaj se tiče stabilizatora velike snage.

Ali, pojava napajanja switching topologija je dovela do ponude jeftinih stabilizatora napona, npr. ovakav.

To je dobro rješenje za tvoj problem.

To su bili old school stabilizatori s ferorezonantnim trafom, koji su se oslanjali na rad transformatora u zasićenju.

Preciznost im nije bila baš najbolja (±20%), ulazni napon im je morao biti u poprilično uskim granicama (u odnosu na moderne stabilizatore), efikasnost im je bila katastrofalna ukoliko nisu bili konstantno 100% opterećeni, bili su glomazni i skupi (u odnosu na nazivnu snagu).

Uglavnom, zamisli samo kolikih je dimenzija i cijene transformator snage 1 kVA, i usporedi to s npr. onim stabilizatorom koji sam linkao kolegi, i bit će ti sve jasno.

Ako imas kako probaj ga napuniti, mozda su ti vrata ostala malo otvorena ili nesto slicno sto si u meduvremenu kad si promjenio akumulator "popravio".

Mozda je aku jos ok.

1 noc mi se cini prebrzo da akumulator ode od stanja di moze pokrenuti motor do doslovno nule, imas mozda fm transmitter ili nesto slicno u upaljacu?

EDIT:

moguce da je i neka zica labava pa leprsa okolo i zna se nekad spojit na masu.

 Sto se tice upaljaca na njega sam stavio sastrane prekidac 0/1 jer imam onaj muski dio sto ide u upaljac i zica ide skroz iza do gepeka na printer ( treba mi printer u autu ), prekidac je na 0 uvijek tako da upaljac nema snage uopce. Jedino to sa zicom, ali mi nije jasno sto moze tako brzo aku pojesti jer taj auto nema racunalo niti tako neke kompleksne stvari dakle vulgaris sijalice i tako nesto.

 oko 12.7 je bila, znam da sam prije koji tjedan multimetrom mjerio da vidim i gledao sam u tablicu za akumulatore te ispada da je 100% napunjenost  ( i super je vrtio kada palim auto ). Jedino sto mi moze na pamet pasti je to sto smo prijatelj i ja spajali dupla duga svijetla preko releja dakle svako svijetlo ima svoj relej, signal je isao sa vanjskog od dugog svijetla, a struja direktno sa + aku. Na glavnu zicu sam stavio osigurac od 20A. E sad jedino da relej popije struju? 

Dakle na slici je maska sa duplim farovima. Inace su duga svijetla i kratka u istoj zarulji na vanjskom faru, a mi smo sad osposobili ove unutarnje te 'signal' za duga ukrali sa vanjskog fara tako da se relej upali i upali ove unutarnje farove ( ili ti duplo dugo svijetlo ). Ovo spajanje smo prijatelj i ja napravili prije 2 tjedna i od tada nikakvih problema nije bilo pa mi cudno kako sad. Stavio sam novi akumulator pa cu vidjeti sad s vremenom. Ali ako nekome nesto padne na pamet dobro bi bilo da podijeli 

Auto radio nemam.