Elektronika - pitanja, odgovori, tutoriali

 Da vam ispadne jeftinije, mozete umjesto arduina koristit samo jedan od kompatibilnih atmega chipova(mislim da je atmega 8 najjeftiiji i ne vjerujem da vam treba jaci)+7805 za regulaciju napona(+2 kondenzatora uz regulator), mislim da vam uz to treba jos 2 ili 3 otpornika, mikrprekidac ako bas zelite imati za reset(nije obavezno) i adapter(mozete koristiti i napajanje od ledica posto arduino jako malo trosi). eventualno ledica-2 kao indikatorske ledice koje ima arduino na sebi.

Za programiranje mozete koristiti vec postojeci arduino ili ako imate neki od programera.

Znam da si čovjek može složiti svoj Arduino ili jednostavno projektić s ATmelovim čipom, no cijena Arduino Pro Minija (a zapravo i Nanoa) je tako smiješno mala da se u hobi projektima ne isplati igrati sa slaganjem svoje "Arduino pločice".

Mada, koristit ću i zasebne mikrokontrolerske čipova - jedan od budućih projektića bit će mi 6-kanalni I2C "digitalizator" (a mislim da ću i ostale pinove iskoristiti za digitaliju) temeljen na nekom Atmelovom mikrokontroleru. Naime, jednom prilikom sam tražio postoji li nešto kao MCP23017 (16-bitni I2C port expander), ali s analognim ulazima, no nisam ništa našao. I onda si mislim - pa dovoljno bi bilo uzeti neki Atmelov MCU, par komponentica i u MCU upucati kod koji će omogućiti komunikaciju s drugim MCU-om preko I2C protokola. I eto ti I2C port expander s analognim ulazima. 

Napon brujanja je ripple? Poznati su mi uglavnom samo engleski izrazi jer se nikad prije nisam bavio elektronikom. Uglavnom, znam da ripple ovisi o kapacitetu kondenzatora - ono što sam napisao odnosilo se na slučaj kad naizgled imaš dovoljni kapacitet kondenzatora i napon je fino ravan, no kad okačiš trošilo dobiš ripple. Na umu mi je bio jedan video od Afromoda ili kako se već zove, gdje je objašnjavao zbog čega ne možeš koristiti samo kondenzator (imam potrebu napomenuti: pod "kondezatorom" mislim na jedan ili više kondenzatora, većeg ili manjeg kapaciteta - dakle, govorim općenito; ujedno, govorim o većini primjena - jasno je da može biti slučajeva s jako slabim trošilom i velikim kapacitetom kondenzatora pri čemu će napon ostati stabilan) kod AC-DC konverzije pomoću full bridge rectifiera, nego ti treba recimo i linearni regulator, ako ideš na to jednostavno rješenje AC-DC konverzije.

Sad sam baš bacio 490 Hz-ni Arduinov PWM pod skop, nabacio kondenzatore koje sam imao pod rukama, i vidio da s kondezatorima 101 i 104 ne dobivam potrebni efekt (i dalje je ripple očit i puno prevelik), dok s elektrolitskim od 220 mikroF dobivam stabilni napon, ali samo ako prvo stavim otpornik (a baš sam se pitao zbog čega se na shemama za RC filtering nalazi otpornik, uz kondenzator ). Naravno, dizanje-spuštanje napona je vrlo sporo s kondenzatorom ovog kapaciteta, ali nemam se sad dalje vremena igrati s tim.

Aha, ok. Nisam te tako shvatio, tj. mislio sam da govoriš općenito.

Mada, ako i bude nešto od tog drivera, osobno ću uz njega koristiti Arduino Pro Mini ili Nano zbog praktičnosti - na istu pločicu zalemim ženske headere u koje onda samo utaknem Arduino Pro Mini ili Nano pločicu. Ne sviđa mi se guranje svega i svačega na istu pločicu, odnosno više mi se sviđa modularnost, a posebice mi se sviđa I2C spajanje/protokol, jer je pomoću njega jednostavno proširiti projekt.

Zato sam recimo ove gumbe koje sam lemio na 7x5 cm pločicu povezao na I2C port expander - trenutno je pločica s tim gumbima spojena preko 50 cm dugačkog 4-žilnog kabela za RGB ledice (savršno za I2C) na Croduino, a kad mi još neke komponente stignu onda ću tu pločicu s gumbima staviti u kutijicu u koju ću ugurati i Arduino Pro Mini (pločicu s gumbima ću vrlo jednostavno preko I2C pinova spojiti na njega) i još jednu komponentu. Uglavnom, modularnost FTW. 

Mišliš za ovu pločicu s gumbićima? Da, u ovom obliku u kojem je sad bilo bi dosta (recimo ATtiny85), ali zapravo nije. Ima nekoliko problema ili potencijalnih problema:

• Treba mi serijski izlaz (TX), a on dijeli pin sa SCL-om za I2C, što ih automatski diskvalificira (nisam dobro pogledao - koliko sam shvatio, tiny nema hardverske TX i RX pinove, a čini se da bih mogao koristiti i neki drugi pin za serijski izlaz, samo što mi to komplicira život)
• Kako se čini Arduinova I2C biblioteka nije kompatibilna s ATtiny kontrolerima (a nije mi sila nepotrebno izlaziti iz Arduinovih standardnih biblioteka)
• U budućnosti bi projektić mogao dobiti još gumbiju i potenciometre pa bih tu mogao imati manjak (analognih) pinova
• U budućnosti bi projektić mogao dobiti OLED ekrančić, a za njega treba minimalno 2 KB SRAM-a (ne znam kak se kreće memorija kod ostalih - tiny85 ima samo 0,5 KB).

Za analogini I2C digitalizator također bi bio nezgodno rješenje - max. mi ostaju 3 analogna ulaza (po defaultu samo 2, no ADC0 dijeli pin s RESET-om, a RESET se može isključiti), jer jedan otpada zbog I2C-a. I opet moram koristiti neku drugu I2C biblioteku. I sad baš gledam pinout od 328 i vidim da dva analogna ulaza dijele pinove s I2C pinovima. Grrrrr. Nisu to mogli nagurati na neke digitalne pinove? Znači da broj analognih ulaza na njemu pada sa 6 na 4. Al dobro, o tom potom.

Krenimo onda! Netko mora započeti - ja ne mogu jer nemam znanja iz elektrotehnike - mogu se uključiti tek kod "sučeljavanja" Arduina s driverom. 

Fora! To pokrećeš s Arduinom? Taj LCD ekran je paralelna veza? Uvijek sam se grozio tih s paralelnom vezom. Može se na njega zakačiti ona I2C pločica?

Kad smo već kod mosfetova, jučer sam probao ograničavati struju pomoću napona na vratima mosfeta, kod 10W ledice (boje jantara). Kako radi na 12V, jednostavno sam preko potenciometra taj napon slao na vrata - s IRF540 mogao sam regulirati svjetlinu od cca 0 do 100% (mislim da nije otišlo baš do 100%, ali je bilo blizu) između nekih 3,5 i 4,6 V (taman za 5V Arduino!  za jaču ledicu očito bi napon Arduinovog napajanja bio nedovoljan). Nisam dugo držao uključenom, no čini se da s obzirom na relativno malu snagu ledice za mosfet u ovom scenariju ne treba ni hladnjak, a i lijepo se vidjelo da kada sam smanjio svjetlinu, da je pala i potrošnja struje, odnosno bilo je jasno da mosfet ne pojede praktički ništa struje. Sa 100W ledicom vjerojatno bi bila dosta drugačija situacija.

Napon i snaga je najbolje staviti 12V 24W.

12V je standard vecine LED stripova i ostalih stvarcica baziranih na LED tehnologiji, pa onda da ne moras posebno prilagodavati napajanje nego koristis jedno.

24W zato da ispadne okruglih 2A struje.

momci vidim da se bas razumete u elektroniku i hteo bih da vas zamolim da mi pomognete da napravim neko pojacalo za kucnu upotrebu od 200 do 300 vati to je po meni savim dovoljno , iskreno nov sam u tome znam neke stvari ali bas malo znam da lemim seme da citam tu i tamo ..imam trafo imam hladnjak narucio sam jdnu plocu to je kao pojacalo neko stavicu slike ovde pa cete videti o cemu se radi ..da jos neko pitanje hteo bih da napravim uz to i jedan vu metar ali da budu led sijalice pa ako neko zna i ako moze da mi pomogne neka mi se javi ..izvinite sto opet otvaram temu =D pozzz         

Pogledaj si od apexaudio, pojačalo APEX AX11, vrlo je jednostavno za napraviti, 100W na 4 ohma, nemoraš namještavati nikakve mirne struje ili simetrije, ima pločicu, komponente su jako dostupne, doslovno moš stavit kaj ti padne pod ruku, a i testirano je i 100% radi :) 

VU metar, pa valjda si čuo za LM3915 ;)

 Imam program u kojem mogu taj strujni krug testirat. Zanima me shema za pwm i kaj je D3???

Nemoraš se mučiti, to tako neće funkcionirati.

Nećeš nikada moći popeglati struju kako spada, trebao bi ti ogromni induktivitet, a induktivni otpor u zavojnici pri 100 kHz i par milihenrija... pa inducirani visoki napon u njoj, pa snubberi da nam fet ne zgori zbog toga, pa filteri za povratnu vezu jer takav signal nemreš baš na MCU dovest. 

Kad radiš sa analogijom pa imamo RC filtere prije ulaska povratne veze u komparator.

Ovo je jednostavan buck koji je provjeren i koji radi i koji na može dati čisti DC izlaz pa bi imali ledicu bez treptanja. A i na nižem DC bi samo sa prigušnicom opet LED treptala :)

Uostalom provjeri u programu pa češ vidjeti o čemu ti govorim ;) 

fetove sa 0.5 m ohma ? sasvim nepotrebno, skupo i vjerojatno nenabavljivo kod nas, ovdje nisu velike struje u pitanju, max 4A u peaku na induktivitetu i to ako je 100w ledica prikačena.

Sa 100W ledicom i 100% duty cycle bi disipacija na mosfetu bila oko 0.7 W, za što čak i netreba hladnjak, ili bi uzeli neki ekstra mali...

Kao što rekoh, pokušavam ovo održati što jednostavnijim i lako dostupnim za sve :)

Nažalost i sa 10 kHz nije baš najbolja situacija :/ 

Slažem se da je buck zeznut i da treba high side drive ako koristimo n kanalni fet, ja sam u svojim buckovima sam koristio n kanalne fetove i čak 4A drivere i tu je bilo zezancije oko bootstrapa, pa sam prešao na charge pump koja opet komplicora stvari. Na OP od shunta bitrebao izvest frekventnu kompenzaciju, a to je priča za sebe...

Ovdje sam razmišljao i na ljude koji nemaju toliko znanja kao ti ili ja pa sam htio izbjec nepotrebne komplikacije i olakšati stvar sa p kanalnim fetom :) za ovih 50ak wata će biti i više nego dovoljno :) 

Ugl. imate program Multisim. Veoma odlican za isprobavanje shema, svakako preporucam ;)