Mistrija
Prema svemu sudeći krivo si okrenuo tranzistor jer na stranici od velleman-a je drugačije okrenut => http://www.velleman.eu/images/products/0/k2604.jpg
Također iz dokumentacije koja je dostupna na službenoj stranici velleman-a (http://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k2604.pdf) može se zaključiti da taj sklop radi sa svakim klasičnim zvučnikom (ne treba piezo). K tome struja kroz zvučnik je ogreničena s kolektorskim otporom. Tako da je to sve OK. Ponovno provjeri je li chip dobro orijentiran (točkica na chipu) te okreni tranzić. Ako će raditi super, ali ukoliko nebu onda je vrlo vjerovatno nastradao lm324 i k tome i tranzistor BD681. Njihovom zamjenom sklop bi trebao raditi sasvim ok, ako ih naravno ispravno montiraš (orijentiraš).
Edit:
Tranzistor je komponenta koja je montirana na hladnjak sa ovim šarafićem. Odlemiš ga, zaokreneš za 180° i ponovno zalemiš tako da ti ta "metalna" strana tranzistora dođe na hladnjak. Pogledaj sliku od vellemana pa će ti biti jasnije.
Tu sam napisao da ti ne treba nikakav specijalan zvučnik. Obična manji zvučnik je ok, znači ne treba ti piezo. Samo okreni tranzistor.
Mistrija
Onda ne valja akumulator.
Inače, ne znam je li tko od prisutnih probao neki od onih setova superkondenzatora (po specifikacijama bi set tih od 120F u seriji trebao biti super) koristiti za verglanje.
Jer su znatno boljih kratkoročnih karakteristika u odnosu na olovne akumulatore, a i sve ostalo.
Gledao sam neke testove na Youtubeu, super stvar, npr.:
A nista kupio sam drugi. Imas li kakav savjet da probam oziviti ovaj aku? Citam malo uokolo da se stavi destilirana voda do vrha celije ( aku ima cepove ), i da se puni sa punjacem ( to imam od frenda neki polu-profi ), ima li jos stogod da probam?
Epsomska sol, blizu je normalnog elektrolita.
I desulfator akumulatora.
Kruha i igala...
Mistrija
Epsomska sol, blizu je normalnog elektrolita.
I desulfator akumulatora.
Evo rezultat sto se desilo na kraju sa akumultorom pa ako mozes komentirati.
Uglavnom stari akumulator ( tj auto ) sam upalio prek kablova i radio je par minuta na 2000 okretaja da ga barem malo napuni alternator, i umre auto nakon tih par minuta. Otisao sam drugi kupiti i dosao kuci. Nakon pola sata idem opet negdje i vidim lampice ne rade kak spada ( golf 2 dizel ) i idem ga upalit no nema snage za zavrtiti. Brzo odem po multimetar da vidim sto vuce struju i provodim parazitski test. Nisam uspio sve osigurace iskopcati jer je u meduvremenu aku totalno riknuo i ovo ga je isisalo skroz ( struja koju je cucalao je bila od 17 do 20A ). Ali sam primjetio da je relej jedan vruc sto je cudno, jer nakon pola sata bi se trebao ohladiti posto je auto bio ugasen ( logika ). Nista prek kablova sam ga i iskopcao taj relej. Auto je radio 1 h i nije se ugasio, alternator je napio aku ( znam da to nisam smio, ali nemogu si dopustit da nemogu sutra otici sa autom sa praznim akumulatorom ). Relej sam promjenio sa drugim ( imam drugu dvojku u dvoristu ). Istrazujuci sto je taj relej, dosao sam do zakljucka da je to relej koji gasi sve potrosace ZA VRIJEME VERGLANJA kako bi omogucio akumulatoru da svu snagu usmjeri za paljenje. Sad sve sljaka, puni normalno ( provjeravao multimetrom ), ima jako malo izvlacenje struje ( mislim da je 4.2mA ako se ne varam).
Pitanje je, kako se moze desiti da relej vuce struju? Kaze mi prijatelj koji ima nekog iskustva sa strujom da s vremenom ( 30 god star auto ) vlaga dode ( sto je istina jer vidim na kontaktima releja ) u relej i posto je mehanicki da se mozda malo hrde uhvatilo u mehanizmu ili se nesto sa mehanizmom desilo i nije se gasio relej nego se stvarao kratki spoj ili nesto pa je vukao struju. Auto je toliko prost da nema racunalo, niti radio, niti ikakav potrosac, dakle samo sijalice i to je to...
Zanima me sto ti mislis o toj logici za relej? Provjeravao sam onaj svoj KINESKI relej sto sam koristio za spajanje dodatnih dugih svijetala, no kada sam istekao kabel sa + kleme ( to je kabel koji sam spojio kao struja za ta dodatna duga svijetla, spojeno preko releja i stavljen osigurac od 20A ), parazitski test tj jakost struje se nije spustala na multimetru tako da to sigurno nije problem.
Budem od frenda uzeo punjac za onaj stari aku jer sam sad siguran da nije umro ( stari ) i da radi.
Odlemi tranzistor. I na pin koji je označen na priloženoj slici spoji se s slušalicama. Naravno drugi kraj slušalica spajaš na masu (označeno na slici). Ukoliko ćeš čuti zvuk sirene (naravno rotacijom trimera utječeš na to) onda je tranzistor problem. Ako pak nećeš čuti ništa onda nešto kod LM-a ne štima. On ima veliki bazni otpornik (struja izlaza je ograničena) tako da ako je kojim slučajem i došlo do nekog opterečenja, trebao bi preživjeti. Što se konkretno grijalo te jel se još uvijek grije ? Kad je tranzistor odspojen (maknut) jel se grije što ?
Edit:
Opss... Krivi minus sam označio na slici. Spajaš se na minus kod VDC-a i na pin tranzistora (označenog na slici) sa slušalicama.
Evo rezultat sto se desilo na kraju sa akumultorom pa ako mozes komentirati.
Uglavnom stari akumulator ( tj auto ) sam upalio prek kablova i radio je par minuta na 2000 okretaja da ga barem malo napuni alternator, i umre auto nakon tih par minuta. Otisao sam drugi kupiti i dosao kuci. Nakon pola sata idem opet negdje i vidim lampice ne rade kak spada ( golf 2 dizel ) i idem ga upalit no nema snage za zavrtiti. Brzo odem po multimetar da vidim sto vuce struju i provodim parazitski test. Nisam uspio sve osigurace iskopcati jer je u meduvremenu aku totalno riknuo i ovo ga je isisalo skroz ( struja koju je cucalao je bila od 17 do 20A ). Ali sam primjetio da je relej jedan vruc sto je cudno, jer nakon pola sata bi se trebao ohladiti posto je auto bio ugasen ( logika ). Nista prek kablova sam ga i iskopcao taj relej. Auto je radio 1 h i nije se ugasio, alternator je napio aku ( znam da to nisam smio, ali nemogu si dopustit da nemogu sutra otici sa autom sa praznim akumulatorom ). Relej sam promjenio sa drugim ( imam drugu dvojku u dvoristu ). Istrazujuci sto je taj relej, dosao sam do zakljucka da je to relej koji gasi sve potrosace ZA VRIJEME VERGLANJA kako bi omogucio akumulatoru da svu snagu usmjeri za paljenje. Sad sve sljaka, puni normalno ( provjeravao multimetrom ), ima jako malo izvlacenje struje ( mislim da je 4.2mA ako se ne varam).
Pitanje je, kako se moze desiti da relej vuce struju? Kaze mi prijatelj koji ima nekog iskustva sa strujom da s vremenom ( 30 god star auto ) vlaga dode ( sto je istina jer vidim na kontaktima releja ) u relej i posto je mehanicki da se mozda malo hrde uhvatilo u mehanizmu ili se nesto sa mehanizmom desilo i nije se gasio relej nego se stvarao kratki spoj ili nesto pa je vukao struju. Auto je toliko prost da nema racunalo, niti radio, niti ikakav potrosac, dakle samo sijalice i to je to...
Zanima me sto ti mislis o toj logici za relej? Provjeravao sam onaj svoj KINESKI relej sto sam koristio za spajanje dodatnih dugih svijetala, no kada sam istekao kabel sa + kleme ( to je kabel koji sam spojio kao struja za ta dodatna duga svijetla, spojeno preko releja i stavljen osigurac od 20A ), parazitski test tj jakost struje se nije spustala na multimetru tako da to sigurno nije problem.
Budem od frenda uzeo punjac za onaj stari aku jer sam sad siguran da nije umro ( stari ) i da radi.
Ovo bas i nema smisla da je problem u tom relayu ukoliko si rekao njegovu tocnu namjenu. Ako relay iskljucuje sve prilikom startanja, on bi trebao prilikom pobude otvarati krug, a inace bi trebao biti zatvoren.
Tako da kad je auto ugasen, taj relay bi morao zatvarati krug i sva trosila bi trebala raditi.
S druge strane, aktivacijska zavojnica relaya ne moze trositi struju ukoliko ju ti na nju ne dovodis.
Ja bi rekao da ti neko trosilo nakon tog relaya vuce struju posto je on vruc(znaci da je provodio struju)
E sad neznam tocno kako je sta spojeno, ali ovo mi je neka logika.
Nek me netko ispravi ako sam u krivu.
.
Ovo bas i nema smisla da je problem u tom relayu ukoliko si rekao njegovu tocnu namjenu. Ako relay iskljucuje sve prilikom startanja, on bi trebao prilikom pobude otvarati krug, a inace bi trebao biti zatvoren.
Tako da kad je auto ugasen, taj relay bi morao zatvarati krug i sva trosila bi trebala raditi.
S druge strane, aktivacijska zavojnica relaya ne moze trositi struju ukoliko ju ti na nju ne dovodis.
Ja bi rekao da ti neko trosilo nakon tog relaya vuce struju posto je on vruc(znaci da je provodio struju)
E sad neznam tocno kako je sta spojeno, ali ovo mi je neka logika.
Nek me netko ispravi ako sam u krivu.
Ne znam, za sad sljaka i nema problema. Do kad ne znam.
Don’t make a habit out of choosing what feels good over what’s actually good for you.
Pozdrav!
U temi je već bilo razgovora o punjačima za standardne baterije, al da me ubiješ, ne mogu pronaći. Previše se spominju "punjači".
Koji bi bio dobar punjač za baterije? Standardne punjive AA i AAA.
Sanyo i Eneloop (bijele i crne).
Ponekad 4 u kompetu, nekad jedna po jedna...
Hvala unaprijed!
EDIT: Upravo sam ugledao, dolazi sutra u Lidl
http://www.lidl.hr/hr/2635.htm?action=showDetail&id=50366
Izgleda odlično. Kaj velite?
Ovdje sam spominjao neke punjače: http://www.bug.hr/forum/topic/ostale-hardverske-teme/punjac-aa-baterije/248231.aspx
Što se tiče ovog iz Lidla - ne vidim da je to inteligentni punjač, ne vidim ni da se može birati jakost struje punjenja. Ja osobno tako nešto ne bih kupovao. Dobar punjač mora moći individualno puniti svaku bateriju, mora prikazivati napon i mora omogućiti korisniku biranje struje punjenja - pa da puniš s 1 A ili 1,5 A ako ti se žuri ili s 200 mA ako ti nije bitno kad će se napuniti.
Ako mi neka dobra dusa moze pomoc i reci mi kako da ovaj trafo sto imam spojim po ovoj shemi... Dakle Imam toroidni trafo sa duplim sekundarima. i trebam znaci nule od sekundara uzemljit.. prepostavljam da su nule ovdje crne žice ali da budem siguran,pitam vas.
Prvo om-metrom vidi koje su žice namotaji naprimjer može biti da je crne žice jedan namotaj a žute drugi namotaj ili da namotaji imaju jednu žutu i jednu crnu svaki.
Tada spojiš jednu žicu prvog sa jednom žicom drugog namotaja pa pri uključenim naponom vidiš da li je napon pri opterećenju ( otpornik ili sijalica) duplo veći nego svaki namotaj posebno.
Ako nisi dobio dupli napon tada zamjeni mjesta žicama od jednog namota .
Izmjerio sam otpor. Dakle kad spojim na dvije crne pokaziva mislim oko 6 ohm-a, i na dvije zute isto. Dok kad spojim crno-zutu nista i obrnuto.. Ovaj trafo daje 18v na sekundaru pa neznam gdje bih sad nasao sijalicu,probao sam bez trosila.. izmjerio sam napon i dakle jedan par crnih daje 20v i jedan par zutih. kada spojim srednju crnu sa srednjom zutom i izmerim napon na ovim vanjskima je 40v, tako da prepostavljam da je to to.. znaci ovaj srednji izvod spajam na uzemljenje od mreze a a ovim vanjskim idem dalje do greca.....
U principu da odma kazem sto radim.. Uglavnom ovo je za maturalni rad,radim audio pojacalo snage... Sve djelove sam nabavio,sve plocice sam izjetkao,zalemio... kuciste i sve je napravljeno.. Sada jos trebam to sve spojit i isprobat...
Sada me jedna stvar muci... Napajanje za pojacalo je trebalo biti ovako(slika 1.) medjutim profesor mi je rekao da napravim drugacije a to je ovako(slika 2.).. Ovo pojacalo radi na naponu od +/-4.5V to +/-25V pa neznam dali sada ovakav nacin nesto mjenja... jer vanjski izvodi koji idu na grec daju 40v.
Trebao bi na neki način smanjiti napon na izlazu ispravljača sa 50V ispravljenog napona na tih 25V. Problem je što je to otprilike duplo veći napon od potrebnog tako da ti neki lm7924 u kombinaciji sa lm7824 i ne pomaže baš. Najbolji način bi možda bio da smanjiš koji namot na toroidu ako možeš pa onda kad imas 30ak volti možeš staviti LM-ove ili sličan neki regulator napona. Još neke od solucija su step down konverter, jednostavno otporno dijelilo i slični. Za svako od tih smanjivanja napona pripazi na struju koja će prolaziti kroz regulator.
Ne .... imao bi ispravljenih oko 2 x 28V (bez opterećenja) a traži se 2 x 25V što i nije nešto previše .........pa ostavi sve tako kako si i spajao izvode trafoa da na krajevima imaš 40V.
U biti dobijaš dva ispravljena napona , jedan je +25V prema masi a drugi je -25V prema masi pa se zato i označava +/- 25V ...zato se mora koristiti dva elektrolita (pazi na ispravno spajanje + i - izvoda).
Te zajedničke izvode trafoa koji čine masu spoji što bliže na masu ulaznih priključnica (npr. "cinch") pojačala , a i masu pločice pojačala spoji na isto mjesto da bi se izbjeglo "brujanje". Isto odmakni pločicu pojačala od trafoa.
Gledam u datasheet od IRFZ44 MOSFET-a(N), i nigdje ne vidim koliko je volta potrebno za aktivaciju? Imam rail-to-rail op amp koji ima 1.7V na izlazu.
Stavio sam jedan otpornik od 1MOhm, i MOSFET se opet aktivira. Taj otpornik je jedva spustio napon za 0.2V
Otpornik kao takav ne služi snižavanju napona, nego snižavanju jakosti struje.
Za snižavanje napona se može iskoristiti voltage divider. http://www.ohmslawcalculator.com/voltage-divider-calculator
Imam pitanjce, dva.
Zanima zanima me dali booster može "krivo raditi" ako dobiva nizak napon.
Sjećate se problema kojeg imam s blinkanjem LED-ica, i zujanjem boostera? Mjerio sam napone, i skužio sam da nakon sklopke dolazi manji napon. Jel moguće da je ta sklopka imala velik pad napona? Sklopka koju sam koristim(sklopke koje su na napajanjima od kompa), radi sve pet, bez tog problema.
Također me zanima dali mogu za GND koristiti neki metalni dio(tipa podlošku)? Znači da struja ide iz +12V boostera, i da se ne vraća u booster, već ide u podlošku? Vidio sam takvo nešt na autima.
Zanima zanima me dali booster može "krivo raditi" ako dobiva nizak napon.
Sjećate se problema kojeg imam s blinkanjem LED-ica, i zujanjem boostera? Mjerio sam napone, i skužio sam da nakon sklopke dolazi manji napon.
Nacrtaj situaciju - kako je što spojeno, gdje si što mjerio.
Također me zanima dali mogu za GND koristiti neki metalni dio(tipa podlošku)? Znači da struja ide iz +12V boostera, i da se ne vraća u booster, već ide u podlošku? Vidio sam takvo nešt na autima.
Ne razumijem što bi ti to značilo "da se ne vraća u booster". Zatvoreni strujni krug je - krug, tj. nešto neprekinuto, između točaka na kojima postoji razlika potencijala (plus i minus/gnd).
Ma ništ sad, nije bitno. Neg me zanima koliko ampa mogu dobit kroz prednji USB port na kompu?
USB 2.0 je specificiran na maksimalno 500 mA, a 3.0 na 900 mA ako se ne varam.
Eventualno mogu postojati specijalni USB portovi za punjenje, koji mogu dati jaču struju. USB 3.1 preko Type-C porta dozvoljava 3A.
Također me zanima dali mogu za GND koristiti neki metalni dio(tipa podlošku)? Znači da struja ide iz +12V boostera, i da se ne vraća u booster, već ide u podlošku? Vidio sam takvo nešt na autima.
Ne razumijem što bi ti to značilo "da se ne vraća u booster". Zatvoreni strujni krug je - krug, tj. nešto neprekinuto, između točaka na kojima postoji razlika potencijala (plus i minus/gnd).
Siguran sam da je mislio da "bude uzemljeno" iliti kao sto je u autima karoserija masa ujedno i masaa.
I ne, to tako nije moguce, moras imat strujni krug, kako sama rijec kaze, moras imas taj krug a ne mozes ostavit "da visi u zraku".
I ne, to tako nije moguce, moras imat strujni krug, kako sama rijec kaze, moras imas taj krug a ne mozes ostavit "da visi u zraku".
Karoserija nije ništa drugo do li vodič koji je spojen na minus akumulatora. Isto si u teoriji može napraviti i od okvira (rame) bicikla, značiti spojiti minus baterije na ramu i na drugom mjestu gdje mu treba minus/gnd isto spojiti na ramu. Samo što ne znam koliki će mu otpor tada biti, odnosno koliko će struje bezveze baciti na zagrijavanje rame.
Da, nigdje ništa ne visi u zraku (niti karoserija ne visi u zraku, niti oni simboli za gnd na shemama ne vise u zraku) i te stvari kod početnika mogu uzrokovati zbunjolu. Dex - zamisli si strujni krug kao lanac. Ovisno o smjeru kretanja lanca, takav je smjer kretanja struje. S prekinutim lancem nećeš daleko stići.
Karoserija nije ništa drugo do li vodič koji je spojen na minus akumulatora. Isto si u teoriji može napraviti i od okvira (rame) bicikla, značiti spojiti minus baterije na ramu i na drugom mjestu gdje mu treba minus/gnd isto spojiti na ramu. Samo što ne znam koliki će mu otpor tada biti, odnosno koliko će struje bezveze baciti na zagrijavanje rame.
Da, nigdje ništa ne visi u zraku (niti karoserija ne visi u zraku, niti oni simboli za gnd na shemama ne vise u zraku) i te stvari kod početnika mogu uzrokovati zbunjolu. Dex - zamisli si strujni krug kao lanac. Ovisno o smjeru kretanja lanca, takav je smjer kretanja struje. S prekinutim lancem nećeš daleko stići.
Da, naravno, ali kao sto sam kazes, zbunjujuce je za pocetnika. Meni je uvijek bilo misticno sto znaci uzemljenje i gdje vodi ona 3. zica (uzemljenje, jel) kod gradske linije ili jos to uzemljenje kod gormobrana. Kada usporedujes to sa ovim malim istosmjernim krugovima koji se napajaju iz baterije, jos uzmimo u obzir ako mu je poneki "majstor znalac" dao koji savijet (mislim na one: "necu gasit osigurac, 20 godina se bavim time i jos mi nikad nista nije bilo"), nije sve bas jasno ako zaista ne kuzis one neke osnovne stvari, koje sam, bar ja, naucio nakon sto sam poceo spajat neke osnovne strujne krugove. (i dalje ne znam nes puno, da se razumijemo :D),
I ne, to tako nije moguce, moras imat strujni krug, kako sama rijec kaze, moras imas taj krug a ne mozes ostavit "da visi u zraku".
Karoserija nije ništa drugo do li vodič koji je spojen na minus akumulatora. Isto si u teoriji može napraviti i od okvira (rame) bicikla, značiti spojiti minus baterije na ramu i na drugom mjestu gdje mu treba minus/gnd isto spojiti na ramu. Samo što ne znam koliki će mu otpor tada biti, odnosno koliko će struje bezveze baciti na zagrijavanje rame.
Da, nigdje ništa ne visi u zraku (niti karoserija ne visi u zraku, niti oni simboli za gnd na shemama ne vise u zraku) i te stvari kod početnika mogu uzrokovati zbunjolu. Dex - zamisli si strujni krug kao lanac. Ovisno o smjeru kretanja lanca, takav je smjer kretanja struje. S prekinutim lancem nećeš daleko stići.
Znam da sve mora ići u krug. No nisam znao da je karoserija spojena na minus od aku-a.
To je i mene prije mučilo - kad su odabrali takve izraze za te stvari. Jedno od mojih ranijih pitanja u temi je bilo da li minus spojiti na uzemljenje.
Znači, Dex i ostali početnici:
uzemljenje = earth ground - žuto-zelena žica u zidu
masa = ground - najčešće je to minus u istosmjernom strujnom krutu, odnosno strana s viškom elektrona
Kod uzemljenih aparata masa je često spojena na uzemljenje, a metalno kućište uređaja je obavezno spojeno na uzemljenje (osim kad naručuješ LED reflektore iz Kine 
).
Kaj da ja znam.
Karoserija ti je kućište auta! 
Spojeno je na isti način kako se spaja minus na električnim aparatima. Recimo na stolnom računalu ti je minun spojen na kućište (na sve njegove povezane metalne dijelove) i još k tome je kućište povezano na uzemljenje. Tako da ti je recimo minus USB porta također spojen na kućište računala i na uzemljenje.
Još nešt, jel bitno da žicu kojom ide 5V spojimo na masu -5V, ili recimo može ići i u masu od -12V?
Znači imam baterije koje su izvor napajanja, i paralelno s baterijama su spojeni boosteri(5V, i 12V). I sad mene zanima dali se može umjesto u -5V spojiti na -12V.
Nez kako da drugačije objasnim.
Ako imaš strujni krug u kojem ti je zajednički minus/gnd, onda je minus/gnd 0V. I plus se onda referencira na tih nula V. Znači, ako imaš +12V, onda je to 12V iznad tih 0V. Ako imaš +5V, onda je to 5V iznad tih nula V.
Drugim riječima, kad imaš zajedničku masu (a to je u većini slučajeva) onda imaš zajedničku masu - onda nemaš odvojenu masu za 5V granu i odvojenu masu za 12V granu. U kompjuteru strujni krugovi su spojeni na zajedničku masu (gnd). Naponi -5V i -12V se skoro pa i ne koriste.
