Na kraju uzeo lemilicu TS100 65W za 42$ na gearbest ima neki popust ako uzmeš sa mobilne aplikacije
Svakako kad stigne baci neki review da imamo iz prve ruke.
Meni se sad nakupilo alata, kad dodem doma za bozic moram isprobati pa updateati malo listu.
Lista narudbi:
PC mikroskop:
Multimetri 2 komada aneng 8009 i 8008
Krimperice:
Neke kutijice za sortiranje resistora, ali izgleda de nece stici do bozica.
Uz to i E6 vrijednosti resistora od 10 ohm do 1Mohm po 100 kom svakih
Ove jeftine cvikcange:
I mogu reci da su odlicne, puno bolje od nekih za 5 dolara s banggooda, naravno nije to knipex rang, ali ja sam jako ugodno iznenaden. Nemaju lufta, ostre su i ne cvikaju.
PCB-eve(samo bakar) i svrdla
I narucio sam neke pcb-eve radene po mojem gerberu s 2 kineske stranice.
Adaptere usb na paralelni i usb na rs232
Neke digitalne potenciometre
Nece biti dosadno tih par dana "odmora"
Nemoguće je znati samo po slici, ali vjerojatno 5.5/2.1mm
Kaže mi lik da koristi 5.5x2.5
Koji k?
Nemoguće je znati samo po slici, ali vjerojatno 5.5/2.1mm
Kaže mi lik da koristi 5.5x2.5
Koji k?
Đe je problem? Što te priječi da žice direktno s donje strane PCB-a zalemiš pa te uopće ne mora biti briga koji je konektor gore?
I kako radi? jel se drška pregrijava? Koliko je potrebno da se vrh ugrije? Jel temperatura stabilna? Imaš li adapter za 24V tako da možeš dobiti 65W?
Centar je u pravilu plus, znači gledaš koji pin koji ide kroz PCB je u kontinuitetu s centrom konektora.
Ujedno, ne bi ti trebao biti problem pronaći minus na PCB-u - koliko vidim, rupe na PCB-u su metalne pa su najvjerojatnije spojene na masu. Isto tako imaš elektrolitski kondenzator, a kod njega znaš što je minus. I onda opet samo provjeriš s kojim je pinom minus u kontinuitetu.
Ujedno, ne bi ti trebao biti problem pronaći minus na PCB-u - koliko vidim, rupe na PCB-u su metalne pa su najvjerojatnije spojene na masu. Isto tako imaš elektrolitski kondenzator, a kod njega znaš što je minus. I onda opet samo provjeriš s kojim je pinom minus u kontinuitetu.
U ovom slucaju je to ok, ali nije dobra praksa jer se moze dogoditi da imas plocicu s vise od 2 potencijala.
npr. +-12V i gnd. U tom slucaju moze biti elektrolit izmedu GND i -12V, a ako je tako, minus elektrolita ide na -12V. Samim time to onda nije GND.
Nemoj me pitati kako znam 
npr. +-12V i gnd. U tom slucaju moze biti elektrolit izmedu GND i -12V, a ako je tako, minus elektrolita ide na -12V. Samim time to onda nije GND.
Zapravo ne bi imalo veze ni da je tako u ovom slučaju, jer onda ne bi imao kontinuitet između minusa kondenzatora i ikojeg pina od konektora pa bi mu bilo jasno da tu nešto ne štima, odnosno vidio bi da pomoću konenzatora ne može saznati koji pin mu je gnd.
Kak znaš? 
Je bilo eksplozije? 
Kak znaš? Je bilo eksplozije?
U tom slucaju nije bilo bum, ali sam izgubio cijeli dan analizirajuci di kak bi autoelektricari rekli "gubim struju".
Bilo je to jos u doba kad sam imao 1 non-autorange multimetar, tako da nisam mjerio struju i bilo je tesko skuziti sto se dogada, a bilo je spojeno na nacin da je izmedu na -12V bio GND, +12V 12V, a na GND -12V(plocica--napajanje). Uglavnom tamo di je trebalo biti 24V je bilo 12, a katastrofu na mjestu di je bilo 24V su nekako uklonile diode.
Ne sjecam se tocno o cemu se radilo, ali znam da sam cijeli dan provjeravao izmedu koja 2 vodica na plocici imam polu-kratki spoj.
Simptomi su bili ko da mi jedna licna lagano samo lebdi iznad 2 zice na 12V spoju.
A kako sam jos bio zelen, radilo se o "prototipu" na busenim plocicama di sam vodice vukao lemom(uglavnom neuredno u PM)
moze delete.
Trebao bi malu pomoc od vas. Imam motor isprintan na 3d printeru. Sad bi htio pogonit taj motor preko el. motora al ne znam koji tj. koje snage bi bio dovoljan sa manjim brojem okretaja za ovako nesto. Ne bi se upusto u kontroliranje preko plocica i takvih stvari nego cisto preko malog remena i remenice ako uspije.
Na videu se pokrece preko male aku busilice.
video : https://streamable.com/fuhyo
Trebao bi malu pomoc od vas. Imam motor isprintan na 3d printeru. Sad bi htio pogonit taj motor preko el. motora al ne znam koji tj. koje snage bi bio dovoljan sa manjim brojem okretaja za ovako nesto. Ne bi se upusto u kontroliranje preko plocica i takvih stvari nego cisto preko malog remena i remenice ako uspije.
Na videu se pokrece preko male aku busilice.
video : https://streamable.com/fuhyo
Neki iz starog HDDa ili recimo iz pržilice ako možeš izvadit bi bio dovoljan.
Malo namažeš uljem klip da bolje klizi, trebao bi ić brže.
Inače fin VR6
Neki iz starog HDDa ili recimo iz pržilice ako možeš izvadit bi bio dovoljan.
Malo namažeš uljem klip da bolje klizi, trebao bi ić brže.
Inače fin VR6
Srecom pa ne bacam tako neke starije stvari pa cu probat bas.
samo da te ispravim ovo je obicni V6, VR6 ima dugaciji blok motora i smjestaj klipova
Da, u pravu si, izgledalo mi je na trenutak ko VR6
Postoje i motori s redukcijom na aliexpressu, ebayu, banggoodu tako da i to nije lose rjesenje
EDIT:
npr.
Pozdrav,
ovako, hoću da nekako da izvedem da na autu pri naglom kocenju treće stop svjetlo blinka, inače da svjetli normalno, nešto kao u novijih auta.
Pretpostavljam trebao bi mi neki g sensor koji pri odredjenoj sili pusta struju medjutim ne mogu nista adekvatno naći na ebayu, može neka preporuka?
"blinker" sam već nasao
Nesto ovako -
Prije 30-40 godina sam si na stojadina stavio sklop sa 5-6 elemenata i jedan 2N3055 koji je radio tako da zablinka par puta i dalje nastavi svjetliti stop svjetlo.
I gdje sad da nađem shemu 
Na srednje starim autima prilikom kocenja blinkaju zmigavci(kod mene, toyota 6 god) tako da nema potrebe za takvim stvarima.
Stigla lemilica TS100 65W
Nadogradio na novi firmware i to na Hrvatski koji radi super https://github.com/Ralim/ts100/releases
Sve u svemu jako sam zadovoljan brzinom zagrijavanja jedino mi malo smeta prilagodba na novu ručku dok se ne naviknem na nju.
Danas sam si uzeo i rezervni vrh i sljedeći mjesec još jedan i to je to.
Napravio sam kod za projekt i testiram ga na Arduino Nanou s ATMega328P. No taj projekt mora raditi na ATMega16(DIP, goli čip, imam programator).
Zanima me na koji način mogu saznati koji pinovi se poklapaju da znam spojit.
I da, zanima me kak se taj čip spaja.
Dal na VCC pin dovedem 5V, GND na masu, i to je to?
Il mora bit još nekih komponenti prije(oscilator, kondenzator il šta već)?
Da vas još nešto pitam.
Znači taj kod je napisan u "Arduino stilu". Dakle, EEPROM.read/update, pinMode, digitalRead itd...
Dal ću trebat taj kod "prevest" kod u neki drugi oblik?
Ne
Još me onda samo ovo zanima
"I da, zanima me kak se taj čip spaja.
Da na VCC pin dovedem 5V, GND na masu, i to je to?
Il mora bit još nekih komponenti prije(oscilator, kondenzator il šta već)?"
Da na VCC pin dovedem 5V, GND na masu, i to je to?
Il mora bit još nekih komponenti prije(oscilator, kondenzator il šta već)?"
Pogledašminimal circuit: https://www.avrprogrammers.com/atmega/atmega16x32
Kak tu piše, ne treba ti ništa, no onda ti radi na 1 MHz. Ako hoćeš da ti radi na odgovarajućem taktu, onda ti treba oscilator. Kondenzator na napajanju je uvijek poželjan.
Imaš ovdje primjer korisničke pločice: http://www.instructables.com/id/ATmega-DIP40-Minimal-Board/
Da, na VCC dovedeš 5V, GND je GND (masa).
Da sam još nešt pitam.
Dal je potreban kondenzator od 10nF za reset tipku čipa?
Zar nije dovoljno da RST pin spojim samo s masom i čip će se resetirati?
Shema za taj reset mi izgleda previše komplicirano (nacrtano).
Obavezan.
Inače ti se bude povremeno nasumično resetirao.
Kruha i igala...
Nisi dobro gledao. Nema kondenzatora na reset pinu. Reset ima samo pullup otpornik od 10k.
