Elektronika - pitanja, odgovori, tutoriali

Vidio sam da imaju i druge LiteOnove čipove, s manjom učinkovitosti, ali s CRI-em 90+ - jako zgodno.

E, iz čiste sam radoznalosti sad probao 10W toplobijeli čip (nažalost, nemam ni jedan hladno bijeli) i ostao zapanjen - kad ga pogonim na 9V, daje bar duplo više svjetla od 120 cm 5630 hladnobijele trake, a troši 4,5-6 W (probao sam dva različita čipa), naspram 16 W što se tiče trake. Tako da sam sklon vjerovati kad napišu da ti 10W-ni čipovi daju 800-1000 lm. Ak se neću zafrkavat s Lite-onovim čipovima (a sve liči na to da neću, jer su sitni, teško dobavljivi i onda se još treba opterećivati s PCB-om), nekako mi se čini da ću ići na 10W hladnobijele čipove - uzmem ih više komada i pothranim pa se ni neće toliko zagrijavati, a svjetla ko u priči. Naprosto ne mogu vjerovati koliko je ova 5630 traka slaba. A još ističu kao 5050 svijetle bolje od 3528, a 5630 svijetle bolje od 5050. Prodavač tvrdi 1200+ lm/m za 5630, za što nema nikakve šanse, jer 1,2 m trake svijetli osjetno slabije od 700 lm fluo cijevi i od 10W 800+ lm LED čipa. Stiže mi znači još natural white bijela traka - ako će i ona slabo svijetliti (a prema dosadašnjem iskustvu bojim se da hoće), bacam se na 10W čipove.

EDIT - velik i važan.

Eto, napaćeni narode, konačno dobrih LED-ica! Radi se o čvrstim 12V 6W-nim 17-centimetarskim modulima. Stigli mi danas, taman nakon što sam napisao ovu poruku. Količina svjetla je iznenađujuće velika - pri 6,6 W jedna pločica ispuca 110 luxa, na udaljenosti na kojoj prije spomenuta 1,2 m 5630 traka daje oko 70 luxa. Stavio sam pločicu nad akvarij (54 l, širine 60 cm) i ako je stavim na sredinu akvarija, solidno osvijetli čitav akvarij - malo slabije nego 45-centimetarska fluorescentna cijev. Kad bih stavio dvije takve pločice i dao im ukupno 10W (u što su uključeni gubici constant current LED drivera), mislim da bi svjetlo bilo jednako ili jače od 15W (tj. 23W s napajanjem) fluo cijevi.

Ribe nemaju baš ništa protiv ovog svjetla! Hladno bijeli modul ima temperaturu od oko 7000K, koja još malo vuče u magentu, znači ne baca zelenkasto svjetlo. Ne piše CRI, ali vjerujem da je između 70 i 79, vjerojatno bliže donjoj brojci, što se najbolje vidi na crvenim tonovima - manjkavi su, slabi (mada se i očekuje da su slabiji pri tako visokoj temperaturi). U svakom slučaju, CRI je vidljivo viši od 5630 trake s kojom se zafrkavam zadnjih nekoliko dana, ali i niži od fluo cijevi koju imam, a koja ima CRI između 80 i 90. Posebno je zanimljivo da, ako upotrijebim jednu hladnobijelu i jednu toplobijelu pločicu, da je boja svjetla dosta slična svjetlu koje daje fluo cijev (jedino je crvena boja na neonkicama-ribama slaba, a plava se dobro ističe).

Inače za te module piše da daju 760 lm. Pri 6W. Što bi bilo čak 127 lumena/W ako su specifikacije točne. Ako i nisu, vjerujem da nije daleko od istine, jer fakat svijetle opako - ne možeš gledati u njih, iako su matrica ledica i fosfor rastegnuti na dimenzcije nekih 16,5x1,2 cm.

Toplo-bijela pločica inače ima temperaturu od 3600K, također uz mali odmak u magentu, znači ne daje zelenkasto svjetlo, nisam je puno koristio samo sam pogledao, boje mi se čine malo bljeđe od očekivanih, ali i dalje prihvatljivo. Mada, ja tu pločicu ne bih koristio za glavno svjetlo - ipak bih išao na nešto što ima garantirano CRI 80+.

Jedini problem bi moglo predstavljati to što ga se mora kontrolirati ograničavanjem struje. Znači, ako se jedan modul spoji na tipični 10W constant current driver, povući će previše struje - umjesto 6W trošit će blizu 9W i jako se grijati. Najjednostavnije rješenje bilo bi spojiti dva takva 6W modula na 10W constant current driver.

Cijena je smiješna - trenutno je 1,68 dolara (kao na sniženju s 3,33 - ne znam je li to trajno sniženje ili ne). Vidim na eBayu da takve module pakiraju kao svjetla za maglu, nisam našao samo gole module. Dakle, za*ebite 10W LED čipove - griju se daleko jače od ovog, svjetlo je daleko iskoncentriranije i kod većine modula svjetlo je jednostavno smeće - boje pod takvim 10W LED čipovima najčešće su blijede i zelenkaste.

Ove 17-centimetarke pločice su prvi jeftini LED moduli za koje mogu reći da su dobri i smiješno su jeftini za to koliko su dobri (i dobra svjetlina i solidna boja). Navali narode, dok nije nestalo.  Sad samo još treba smisliti kako im određivati svjetlinu preko mikrokontrolera...

EDIT 2:

Probao sam i 4W-ne čipove, koji su osjetno manji i deklarirani s nešto manjim svjetlosnim outputom. Spojio sam paralelno 4 takva čipa i iz nazivno 10W-tnog CC led drivera povukli su 14W. Na 6W daju malčice više svjetla nego 1,2 m 5630 trake, što će reći da su manje efikasni od prije spomenutih 17-centimetarskih pločica, tj. svjetlina odgovara specifikacijama. Zgodni moduli, no 17-centimetarske pločice su dosta bolja stvar.

Lijepo si se snašao, nema šta

Ja imam nešto projekata ali nažalost nemam vremana pisati o njima.

Je li iko slučajno spremio šemu ovog u image formatu, ne radi više web stranica u ovog koji je pravio tutorial pa ne mogu da nađem šemu u jpg ili nekom drugom image fajlu

Uspio sam da napravim sa običnim ledicama

ali hoću da napravim sa LED trakama.
Još mi neki otpornici fale pa sam malo improvizovao sa potenciometrom(imam multimetar pa sam ga nekako uspio podesiti na 1kohm) samo onako da probam, i kontam da imam neke šanse da sve na kraju napravim da radi, samo da mi je naći ovu njegovu šemu u image formatu, još je neko isto ovo htio napraviti, i ovo sam i vidio u ovoj temi pa sam odlučio da napravim, nadam se da je spremio šemu pa da mi pošalje.

Taj n-mosfet je nešto vezan za ove tranzistore ?
Imam i tranzistore, i njih sam naručio, a LED trake sam već imao od ranije, ne tačno boje koje hoću, ali bitno mi je da napravim da sve radi kako treba i bez problema, lahko mi je kasnije naručiti sa ebaya led trake drugih boja.

Planirao sam do max pola metra po redu, 5 metara ukupno, 10 redova po pola metra, a on je koristio 2N3906 PNP tranzistore, baš takve sam i naručio, on je stavio te PNP tranzistore i još po 1k otpornike izmeću drivera i led traka i radi, e sada mozda to ne valja, mozda bi brzo crklo, za to ne znam

Radi ono u tom trenutku, ali također možda radi samo par dana i crkne, bude preopterečeno ili slično, to ću znati tek kada sve sastavim i kada budem koristio neko vrijeme

 A zasto nisi jednostavnije samo povuko plus sa micro usb prikljucka na mobitel stavio smd diodu i zalemio na plus kontakt od baterije na mobu. minus sumljam da je krepo na maticnoj nego modul punjenja.
uglavnom samo plus dovedes na bateriju naravno preko diode da ne dobiva povratni napon na punjac. i viola. ok ne pokazuje na ekranu da se mobitel puni. ali se baterija uredno puni i mozes i dalje radit po mobitelu.
neznam koliko kineskih mobova sam tako rijesio kojima krepa modul punjenja

punjač nema regulaciju punjenja...samo reguliranih 5 V DC napona a regulacija struje punjenja je u mobitelu i kako kolega reče izgleda da je najčešći kvar.. :(

tocno nije propisano punjenje baterije.
ali s takvim nacinom nikad se mobitel ne puni po noci i mobitel na punjacu pol sata to je dovoljno za vecinu mobitela da dode do 90 80% i nemas frke...
naravno ovo sta si ti napravio je po propisima i slazem se da je to najbolji nacin.
ali kao elektronicar koji je vec dosta mobitela tako prelemio kojem ljudi donesu mob da im ne puni ajd ti njima tako daj.
a i bateriji nece bit nista jer sigurno se taj mobitel nece koristit jos godinu ili 2 godine. nego je to ljudima privremeno dok ne kupe novi i da im bude za rezervu.
zadnji slucaj prije mj dana dosla cura i rekla molim te ne puni osposobi mi samo da puni za 0kn. i napravio njoj sa napomenom da mobitel puni nekih pol sata i tjt a ne preko noci. a ona ma to tako i onako privremeno dok ne kupim novi.

novi modul na ebayu je bio 17 dolara. i morala cekat mj dana a ovako je imala mobitel drugi dan.
Ja gledam na taj nacin na funkcionalnost jer sigurno nece onaj kojem je mobitel zgorio drzat taj mobitel jos 2 il 3 godine.
Iako kako kazem nista loše nisam mislio sa svojim prijasnjim postom i slazem se ono je propisano punjenje ali u praksi i st aljudima treba i ovo je najbolje rjesenje

Nikad ne možeš vjerovati ljudima da će to zbilja biti pola sata, lako se zaborabi, a neke ćelije se vole brutalno zapaliti na preko 4.6 v ili tu negdje.

Istina je da dioda obara napon za nekih 0.6-0.7 V, ali pri kraju punjenja je struja prilično mala, dovoljno da dioda više ne ruši napon, zar ne?

nevezano za temu jakov ljepi bt :P

Neki LDO poput LT1085 je savršen za to, TO-220, 3A, pri 1A ima Vdrop od 0.75 V te mu nebi ni trebao hladnjak ikakav, a shema spoja je ista kao i za LM317 :)

Ovako nešto ti treba: http://dadjo.rs/?product=filter-protiv-smetnji-za-auto-radio-car-nf01

Kakav ti je decoupling na pojačalu ? Kako si mase spojio ?

Pošto kažeš da na drugom

Stavi što bliže nožicama 3 i 5 jedan elektrolit, lowESR 220 do 1000 uF i par keramika 47 nF, oni bi trebali rješiti problem HF smetnji iz alternatora, eventualno između + voda i tih kondenzatora ubaciti serijski otpornik, 2.2 do 4.7 oma. Elektrolit će filtrirati LF smetnje, a keramike MF i HF smetnje.

Onih 3 komada od 2200 uF jednostavno nemogu filtrirati tu visoku frekvenciju alternatora, koja je vjerojatno od 1 do 2 kHz pri višim okretajima, tu ti samo keramike mogu pomoć

Mase u pojačalu, znači masu zvučnika, ulaznog signala i napajanja čipa spoji u jednu točku, tj u zvijezdu i iz nje na šasiju.

Evo ti primjera kako ja radim decoupling na SMPS